Repensando el vino de Australia

De vinos intensos y corpulentos a estilos naturales y ligeros; te contamos hacia dónde va el vino de Australia.

Por Ray Isle

junio 23, 2022

Repensando el vino de Australia

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He escuchado de relaciones de amor-odio con el vino, pero nunca como esta que escuché en Australia: hace unos meses, estaba en la bodega Jauma, en Adelaide Hills, Australia, hablando con James Erskine, el propietario de Jauma. Da la impresión de que Erskine, un ex sommelier escuálido de treinta y tantos años, sacó a Jauma de un edificio destartalado de 1860.

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Habíamos estado hablando sobre la Teoría de la Selección Natural, una especie de colectivo de vinicultores de vanguardia en el que estuvo involucrado Erskine. Hace un par de años, el grupo fue invitado a participar en una exposición de arte efímero en una galería de Adelaide. “Tuvimos un amigo que escribió un maravilloso poema de amor y un vil poema de odio”, dijo Erskine. “Pinté los poemas a mano en damajuanas de vidrio [botellas de seis galones] llenas de una mezcla de Cabernet Franc, Garnacha y otras variedades. La mitad de los asistentes recibió el poema de amor, la otra mitad el de odio”. Durante tres meses, el vino del amor se exhibió en una sala donde una grabación reproducía el poema de amor; en una habitación diferente, el vino del odio estaba cargado con el poema del odio. Finalmente, los vinos fueron decantados en botellas para una degustación. “Todos procedían del mismo barril original”, dice Erskine, “pero eran asombrosamente diferentes. El amor era tan suave, tan acogedor, pero se desvanecía rápidamente. El odio era fuerte y firme, con una rica línea de taninos que avanzaba hacia el infinito. ” Por supuesto.

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No hay duda de que algunas personas, o muchas, pueden encontrar este proyecto completamente ridículo. Pero creo que hay algo atractivamente irreverente e inspirado al respecto. Y el experimento definitivamente revela algo de la aventura salvaje: improvisar y ver, que está ocurriendo ahora mismo en el vino australiano.

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De hecho, en todos los lugares a los que fui en mi viaje más reciente a Australia, encontré jóvenes enólogos que se lanzaban en todo tipo de direcciones creativas e inesperadas. Algunos tenían la intención de cambiar los estilos clásicos, por ejemplo, centrándose en Shiraz de clima frío, más especiado y de cuerpo más ligero. Algunos formaban parte del floreciente movimiento Pinot Noir, particularmente en regiones como el valle de Yarra y la península de Mornington. Y algunos se dirigían a los límites lejanos de lo familiar, lo que sea que eso implique: variedades alternativas, agricultura biodinámica, vinificación de baja intervención, lo que sea.

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Las filas que forman este nuevo e innovador enfoque del vino australiano son más bien pequeñas. Australia produce más de 125 millones de cajas de vino al año, y solo un pequeño porcentaje de esas cajas producen fuera de los límites de lo convencional. Sin embargo, los enólogos renegados ofrecen una alternativa al estilo demasiado común de vinos australianos anónimos técnicamente modificados, cosméticamente perfectos, absolutamente agradables que se desvanecen de la memoria tan pronto como desaparecen de la copa (por supuesto, hay muchos vinos australianos muy buenos y de clase mundial como Hill of Grace Shiraz de Henschke, Penfolds Grange y Polish Hill Riesling de Grosset). Los vinos que hacen los inconformistas pueden ser solo una pequeña gota en un océano muy grande, pero la influencia que tienen solo va a aumentar.

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¿Syrah o Shiraz?

Todo el mundo sabe a qué sabe el Shiraz australiano, ¿verdad? Es grande y audaz, rico en sabor a mora, redondo y delicioso. Una fotografía líquida de jugosas uvas madurando hasta la oscuridad bajo el sol abrasador.

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O tal vez no. En los últimos años, ha aparecido una nueva idea de clima más frío de lo que puede ser Shiraz. Más ligeros, con notas a pimienta y con más reminiscencias de los sabrosos Syrah del norte del Ródano (Syrah y Shiraz son la misma uva), los vinos de este estilo están llamando la atención de los productores y, en algunos casos, obtienen grandes reconocimientos: dos de los últimos tres Trofeos Jimmy Watson Memorial los ganadores, el premio de vino más prestigioso de Australia, provienen de regiones de clima fresco. Son un sabroso correctivo, en cierto sentido, a la popularidad de lo que el enólogo de McLaren Vale, Justin McNamee, de Samuel’s Gorge, me describió como el “agua de paleta de confitería impulsada por etanol” que llena los anaqueles reservados para las botellas de Australia de muchas tiendas de vinos. Como punto de diferencia, algunos enólogos incluso están etiquetando sus vinos como Syrah en lugar de Shiraz.

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Luke Lambert, en la región del valle de Yarra al noreste de Melbourne, es una de las estrellas de este movimiento. Me encontré con él en un ventoso y nublado día de primavera, afuera de la bodega Punt Road, donde elabora sus vinos. Como la mayoría de los estadounidenses, supuse antes de irme de Nueva York que Australia siempre está soleada y cálida; me estaba congelando. “Desde mi punto de vista”, dijo Luke Lambert, “deberíamos estar haciendo mucho más Syrah en este estilo. Es decir, crudo”. Mientras hablaba, estaba girando una perilla muy pequeña en un tanque de acero muy grande. De un pequeño grifo, vació aproximadamente una onza de su Crudo Syrah 2012 en un vaso, que luego me pasó.

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Crudo está hecho para tomarse fresco y vivo, una especie de guiño australiano al cru Beaujolais, aunque es 100 por ciento Syrah. Tiene una especie de energía refrescante, y definitivamente es el tipo de vino que puedes disfrutar incluso mientras estás temblando de frío. Es una pieza estilística con su buque insignia mucho más caro Syrah, un vino que, según Lambert, “confundió muchísimo a la gente” cuando lo llevó en el camino a Melbourne y Sydney hace 10 años. “Muchos sommeliers y dueños de tiendas de vinos pensaron que estaba defectuoso.”

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“Crudo es ligero, pero sus aromas van descubriéndose poco a poco, y también tiene fuerza”, dijo Lambert, a quien no parecía importarle el frío en absoluto. “Lo llamé Crudo porque es una especie de metáfora del vino y de cómo se debe servir y beber, y qué se debe comer con él. El vino debe sentarse debajo de lo que se está comiendo, no encima. Los italianos llevan siglos haciendo eso bien.

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El crecimiento del Pinot Noir

El deseo de un estilo más matizado y equilibrado de Shiraz es en parte una reacción ante las versiones robustas y con alto contenido de alcohol que fueron populares en la década de 2000, pero creo que la conciencia de que un estilo diferente podría tener éxito definitivamente le debe algo a la auge del Pinot Noir australiano.

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No hace mucho tiempo, era fácil argumentar que Australia era el país productor de vino más importante incapaz de producir Pinot Noir que valiera la pena. Los viñedos se plantaron en los lugares equivocados (un gran problema, dado el don de Pinot para expresar el carácter del viñedo) y, a menudo, los vinos se envejecían hasta morir. Con la misma frecuencia eran mermelada y planos, una especie de aproximación lumpen de la delicadeza reluciente que debería tener el Pinot Noir. En estos días, sin embargo, hay excelentes Pinots provenientes de una variedad de regiones vitivinícolas australianas. Pero el corazón del Pinot Noir australiano, ahora que hay suficiente para tener un corazón, es Victoria, y en particular el valle de Yarra. Le pregunté al enólogo de Yarra, Timo Mayer, por qué era así. Él respondió: “Porque hace unos 10 años, un grupo de nosotros nos despertamos y nos preguntamos, ¿por qué no estamos haciendo los vinos que queremos beber?”

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Mayer, un expatriado alemán que vive en Australia desde hace más de 20 años, es solo uno de varios productores de Pinot Noir extraordinariamente talentosos en Yarra. En conjunto, están produciendo algunos de los Pinot Noir más impresionantes que he probado recientemente, no solo de Australia sino de cualquier parte del mundo.

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El propio Mayer es un personaje alegremente directo, su acento alemán sazonado con coloquialismos australianos (se refiere a su viñedo como “la maldita colina” porque, dice, “es tan jodidamente difícil cultivarlo”). Sus vinos, sin embargo, son sutiles y llenos de matices. El Yarra Valley Pinot Noir 2012 de Mayer, por ejemplo, es aromático, de color rubí transparente y sabroso y especiado. Es increíblemente bueno.

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Desafortunadamente, Mayer produce solo cantidades minúsculas de Pinot Noir. El enólogo de Yarra, Steve Flamsteed, tiene un mayor alcance: aunque elabora solo pequeñas cantidades de los vinos de gama alta de Giant Steps, produce más de 20 000 cajas al año de Innocent Bystander. Eso es pequeño para los estándares de Yellow Tail, pero significa que los vinos sí se pueden encontrar. También son inconfundiblemente Yarra: fragantes, de cuerpo medio a ligero, pero sorprendentemente estructurados. “Cuando se trata de Pinot”, dice Flamsteed, “en Yarra tenemos perfume y elegancia”.

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Vinos naturales y más allá

El Syrah y el Pinot de clima fresco no son la historia completa cuando se trata de esta naciente revolución vinícola australiana. Mientras viajaba, a veces sentía como si el éxito de esas variedades, particularmente en Victoria, hubiera inspirado a otros enólogos jóvenes y aventureros a frotarse las manos con alegría, pensando, ¡Ja! Si la gente prueba Pinot, entonces, ¡quién sabe qué más probarán!

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Mi viaje a los confines del universo vitivinícola australiano finalmente me llevó, algo sorprendentemente, a Barossa, la región más identificada con el Shiraz. Fue allí donde me encontré con Tom Shobbrook.

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Shobbrook, un tipo esbelto, con cola de caballo y una actitud alegre, era uno de los compatriotas de James Erskine en el grupo de teoría de la selección natural. Él tiende hacia lo que se ha denominado un estilo de vinificación “natural”: interferencia mínima, poco o nada de sulfitos, sin adiciones de taninos, sin ajustes de ácido, esencialmente haciendo vino de la manera más directa posible. El viñedo de su familia se cultiva biodinámicamente; trabaja en un viejo cobertizo destartalado detrás de la casa de sus padres. Elabora una amplia gama de vinos, bajo cuatro etiquetas diferentes. Algunas, como la Shobbrook Syrah 2012, son bastante sencillas: tiene esa clásica fruta de mora Barossa, solo que más vivaz y salvaje. Llámalo la versión criada por lobos. Su Giallo Sauvignon Blanc 2011, por otro lado, fermenta en las pieles de la uva durante seis semanas, luego pasa nueve meses en barricas de roble, esencialmente todo lo que se supone que no debes hacer con Sauvignon Blanc. Brumoso y de color amarillo dorado, es tánico, especiado, resinoso y verdaderamente inusual. “No todo el mundo es el caldero de pescado”, admite Shobbrook. “Pero no tiene que ser así. Solo quiero que la gente pruebe mis vinos. No tienen que gustarles”.

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La noche siguiente me encontré en un gran evento de vinos, también en Barossa, al otro lado del valle. El lugar fue una hermosa y antigua casa de labranza perteneciente a una de las familias históricas de la región; era rústico y amplio, lleno de  vigas de madera oscura y velas encendidas en huecos en las paredes. Una gran variedad de comida ocupaba el centro de la habitación. Los invitados incluían a todos los principales productores de Barossa, los grandes y buenos de la región, en cierto sentido, y todo tenía un aire extrañamente medieval. Pero para mi sorpresa, en un momento me di la vuelta y allí estaba Tom Shobbrook, con jeans y una camiseta, saludándome. “No sabía que vendrías a esto”, le dije, complacido de verlo.

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“No me invitaron, en realidad.” Dijo, “Solo pasaba por aquí, un amigo mío pasó el día asando ese cerdo “. Pero esta es mi predicción: los jóvenes enólogos renegados de Australia no son los invitados al banquete del momento, pero ese no será el caso por mucho tiempo más.

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